Als Pierre de Coubertins Vision, die Olympischen Spiele wiederzubeleben, 1896 Wirklichkeit wurde, war die Wahl des Stadions alles andere als zufällig. Unter den (damals geplünderten) Marmortribünen des 204 Meter langen ovalen Stadions befanden sich die Ruinen einer Arena aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., die für die Panathenäischen Spiele, einen der vier großen sportlichen Wettkämpfe des Altertums, und später von römischen Gladiatoren genutzt wurde. Ein privater Wohltäter, Georgios Averoff, finanzierte den schönen Wiederaufbau des Stadions aus leuchtend weißem Marmor aus dem selben Steinbruch am Penteli-Berg, der vor Jahrtausenden das Baumaterial für die Akropolis geliefert hatte – was der Anlage ihren volkstümlichen griechischen Namen Kallimarmaron, das Schönmarmorne, gab. Falls das Erklimmen der 50 Sitzreihen in diesem weltweit einzigen komplett aus Marmor gebauten Stadion abschreckend auf Sie wirken sollte, können Sie die Eratosthenous-Straße hochlaufen und dann in die Archimidous zum Hintereingang einbiegen. Dieser führt zu einem Laufweg entlang dem oberen Rand des Stadions, der sich bei Joggern besonderer Beliebtheit erfreut. Folgen Sie dem Pfad durch den bewaldeten Ardettos-Hügel, um einen der besten Blicke auf das Athener Stadtzentrum und die Akropolis zu erhaschen.

Der Platia Varnava ist die hippe Antwort von Pangrati auf die umfriedete Kühle des Platia Proskopon. Eher ungewöhnlich für einen Athener Platz findet das Geschehen nicht im Zentrum, sondern an der Peripherie und in den Seitenstraßen statt, bis hinüber zum kleineren Platia Plastira. Die bescheideneren Wurzeln dieses Quartiers überleben noch in den Männern, die vor dem Frisörladen nur wenige Meter neben einem der ersten mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Athener Restaurants ein Schwätzchen halten. Die Cafés und Meze-Bars erstrecken sich entlang der Empedokleous, einer schattigen, verkehrsberuhigten Straße, in der Palmwedel über die Maulbeerbäume ragen. Rentner, die freitags auf dem Wochenmarkt, der mehrmals im Jahr die Platzseite wechselt, über Produkte feilschen, mischen sich ohne weiteres mit tätowierten Jugendlichen, die Freddos aus Einweckgläsern schlürfen.

Tod und Bestattung sind konstante Themen in der griechischen Zivilisation seit der Antike. Und es ist gut möglich, dass die kitschigen Plastik-Blumenkränze, die entlang der Anapafseos-Straße – wörtlich Straße der ewigen Ruhe – und vor dem Tor zum Ersten Friedhof verkauft werden, damals ihr Gegenstück hatten. Aber dieser Tand bereitet Sie kaum auf die Pracht der grandiosen Grabmäler im Inneren vor. Die 17 Hektar große Nekropole zählt offiziell zu den nationalen Museen, da Schlüsselfiguren der griechischen Geschichte in einigen der rund 10.000 Grabstätten bestattet sind. Frühere Ministerpräsidenten, Filmstars, sogar der deutsche Archäologiepionier Heinrich Schliemann liegen unter teils bemerkenswerter Bildhauerei begraben. Nicht alle Grabmale tragen Namen. Die simple Bronzestatue einer Frau, die ein Baby an ihren ausgemergelten Körper drückt, ist den Opfern der Besetzung durch die Nazis gewidmet. Ein anderes besonderes Grabmal unter all der Marmorpracht ist dasjenige des Dichters Kostas Varnalis, eine avantgardistische Bronze mit dem simplen Satz „Friede, das Königreich menschlicher Freundschaft“.